СТАТЬИ посадка и уход

 КАК ОБРЕЗАТЬ СЛАБО И СИЛЬНО ПОДМЕРЗШИЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

 Иногда при посадке осенью наблюдаются  случаи подмерзания верхних веток однолетней древесины, но переживать не нужно, так как вам в любом случае нужно обрезать 1/3 верхушки от саженца. Характер и сила обрезки пострадавших деревьев зависит от степени подмерзания.

 Обрезка подмерзших деревьев во всех случаях должна быть сильнее, чем неповрежденных морозами деревьев того же возраста. Поврежденная древесина имеет коричневую или черную окраску. При обрезке сначала удаляют все полностью погибшие части кроны.

 Полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо, а если подмерзла только верхняя часть – до здоровой древесины. При такой обрезке не следует стремиться обязательно, сохранить форму кроны. При ее проведении рассчитывают на отрастание побегов из спящих почек. Необходимую поправку можно сделать в следующем году или летом, если обнаружатся усыхающие ветви или их части.

 КАК ПРИНУДИТЬ СИЛЬНО РАСТУЩИЕ МОЛОДЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВСТУПИТЬ В ПЛОДОНОШЕНИЕ?

Прореживая крону, не спешите сразу удалять не понравившуюся ветку, подумайте: может быть, достаточно изменить ее направление.

Бывает так, что плодовые деревья растут очень сильно, но не плодоносят. Существует много причин позднего вступления плодовых деревьев в плодоношение. Продолжительность непродуктивного младенческого периода у плодовых растений является сортовой особенностью, но зависит также и от условий выращивания. Часто не происходит заложения цветочных почек. Садоводы специально отгибают ветви пониже, чтобы вызвать плодоношение яблонь и груш. Легче всего этого можно добиться путем отгиба части веток и закрепления их в горизонтальном или поникшем положении с помощью резиновых лент и проволоки или шпагата. Эту операцию проводят в конце июня. Отгибают около 25% обрастающих (не скелетных и полу скелетных) веток дерева.

Чем ниже опущена ветка, тем вероятнее, что на ней завяжутся плоды, и наоборот.

Есть даже такая притча

Повесил как-то крестьянин старый горшок на ветку яблони — такой, которая никак не хотела давать урожаи. Повесил, да и забыл. А на следующий год глядит — вся яблоня без цветов, как была и до этого, а ветка с горшком — в цвету. Вскоре и яблоки на ней поспели. Удивился крестьянин, а потом взял да и обвешал все дерево горшками. И заставил-таки ленивое дерево плодоносить.

  Отгибать ветки можно практически в любое время. Но если сделать это в начале одревеснения побегов, то заданное положение они приобретут очень быстро. Если же ветки отогнете после листопада, то они не привыкнут к новой для них ориентации и к весне.

Закреплять ветки в заданном положении можно любым удобным и доступным вам способом: подвязывая бечевкой к ниже расположенным веткам, стволу, штамбу или к забитому в землю колышку. Но во всех случаях помните, что бечевка, особенно если узел был затянут туго, может врезаться в кору, позднее образуется перетяжка, и ветка может отломиться. Особенно опасны перетяжки на стволе и штамбе. Следите за подвязанными ветками и своевременно снимайте бечевку.

P.S

Совсем не обязательно мудрствовать над деревьями, если они и без того нормально растут, развиваются и готовятся обильно плодоносить, когда им положено. Знание какого-то приема ни в коей мере не обязывает к его применению. Все надо делать по мере надобности, вовремя и с вполне определенной целью: какой-то процесс усилить, какой-то направить по иному руслу. Не более того.

Удачная крона

  Все сухие ветки надо вырезать до здорового места. Если в кроне имеется пустое место, т. е, пространство, не заполненное ветвями, то при обрезке ближайшую ветку подрезают над глазком, направленным в это свободное пространство кроны.

  Между ветками кроны соблюдают равновесие, чтобы крона всегда сохранялась симметричной. Все ветви, растущие внутрь кроны, вырезают до основания.

  Хорошо сформированная крона должна иметь не менее четырех основных ветвей, из которых один побег направлен вверх и служит продолжением штамба. Остальные три составляют боковые ветки. При пяти ветвях крона получается еще лучше, но это в том случае, если у дерева крепкий ствол.

 Яблоня и слива растут в стороны, поэтому крона у них должна иметь шарообразную форму.

 Груша растет больше вверх, образуя пирамидальную крону.

Весенняя обрезка плодовых деревьев

   Прежде всего, ранней весной следует побелить штамбы и основные ветви фруктовых деревьев известковым раствором. Это проводится с целью защитить деревья от солнечных ожогов.

Затем, следует ещё раз осмотреть кроны плодовых деревьев: не пропустили ли вы зимние гнёзда бабочек – вредителей?

  Следует собрать и уничтожить все уцелевшие листья и прошлогодние засохшие плоды – в них зимуют споры плодовой гнили.

Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту, а у плодово-ягодных культур повышает продуктивность и улучшает качество урожая.

   Пока по веткам и стволам не двинулся сок, надо приступить к обрезке плодовых деревьев и кустарников до распускания почек. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже видимых признаков болезни и обработайте место среза.

  На тех деревьях, что стояли в прошедшем году почти голыми, следует укоротить ветви наполовину. Такой ход поможет восстановить физиологическое равновесие между корневой и наземной системами деревьев, ростом и плодоношением.

   В первую очередь следует обрезать сухие обломанные ветки: они могут быть рассадником грибковых заболеваний. Полностью сухие ветки следует вырезать на кольцо, если они высохли частично – до появления здоровой древесины.

  Чтобы из спящих почек образовалось много молодых побегов, надо проредить крону. Для этого обрезать все высохшие обрастающие веточки, а затем те, что растут внутрь кроны, перекрещиваются, растут строго вверх или строго вниз. На них всё равно плодов не будет.

  Для снижения высоты кроны, у молодого дерева надо срезать центральный ствол проводник на высоте 1,5-2 м от земли до одной из веток, имеющей близкое к горизонтальному направление. На этой ветке вырезать сильную вертикальную ветвь, иначе она начнёт усиленно расти и быстро заменит бывший проводник.

   В хорошей обрезке нуждаются и старые деревья. В их кроне некоторые скелетные ветки погибли полностью, другие частично (на них образовалось множество волчков – прямых, вертикально растущих веток). Сухие следует вырезать на кольцо, из волчков выбрать 3-4 сильных и укоротить их на треть, остальные вырезать. Не следует наносить дереву сразу несколько больших ран – это ослабит его ещё больше. Если нужна сильная обрезка лучше провести её в 2-3 приёма: весной, поздней осенью и следующей весной.

   Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, поэтому формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону. По мере старения дерева вырезайте ветви, расположенные слишком близко друг к другу, и удаляйте каждый год небольшую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать хорошие условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте слишком длинные и свисающие до земли ветви.

Обрезка персика, абрикоса
Эти плодовые деревья отличаются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов хорошего качества у них необходимо производить обрезку кроны. Для получения невысоких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Не производите избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, иначе они быстрым ростом возместят обрезанные ветви.

 Яблоня растет в стороны, поэтому крона у неё должна иметь шарообразную форму.

Груша растет больше вверх, образуя пирамидальную крону.

Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большой загущённой  кроне вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

У кустарников - смородины и крыжовника надо обрезать все сухие, поломанные и повреждённые вредителями ветки. Затем, удалить старые ветки (на них практически нет прироста) и растущие внутрь куста.

 Основные правила обрезки сада.

1. Обрезайте деревья регулярно, но никогда не выполняйте эту работу при температуре ниже -8 С.

2. Надо приступить к обрезке плодовых деревьев и кустарников до распускания почек.

3. Используйте надежную лестницу, острый и хорошо работающий инструмент.

4. Удалите все мертвые и больные ветви, а также высохшие и больные плоды.

5. Обязательно продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, иначе вы рискуете заразить здоровые деревья и кусты

6. Создавайте и поддерживайте желаемую форму кроны растения.

7. Ориентируйте ветви таким образом, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).

8. Ограничивайте сильный рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.

9. Удаляйте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.

10.Не забывайте регулярно проверять состояние стволов и  залечивать раны.  

11.Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, полученный опыт используйте при последующих процедурах.

12.Если нужна сильная обрезка лучше провести её в 2-3 приёма: весной, поздней осенью и следующей весной.

13.Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении.

14. Обрабатывайте срезы садовым варом.

15.Удаляя ветки, не оставляйте пеньки, срезайте у самого ствола.

Защита рук очень нужна во время  садово-огородных дел. Эта тема для меня так же актуальна. Поэтому я решила рассмотреть эту тему подробней.

Конечно, каждый знает, что перед тем как лезть в огород нужно надеть перчатки. Но не все любят работать в перчатках, не всегда они под рукой,не удобно и так далее.

Хотя  перчатки одевать НУЖНО.    

Результатом работы может стать испорченный маникюр, заусенцы, загрубевшая, сухая и растрескивающаяся кожа. Даже работая в перчатках нужен уход за руками и уж тем более без них.

Однако расстраиваться рано.

Поэтому для начала перед работой:

• 1 Ногтями по мылу

Обычный кусок мыла смочите немного водой и "поскоблите" его ногтями, что бы под ногтями осталась защитная корочка, а на мыле бороздки от каждого ноготка. После работы вымойте руки, грязь смоется и не осанется под ногтями.

• 2 Защитная пленка

Можно сделать из обычного жидкого мыла. Обильно нанесите его на руки и хорошенько высушите. На коже образуется защитная пленка, которая убережет руки от грязи и легко смоется под водой.

• 3. Накладные ногти или покрытие своих ногтей бесцветным лаком

Сохранить собственные ногти помогут… накладные.  Оптимально — в точный размер вашей ногтевой пластины. Ногти будут выглядеть идеально.

• 4  Жирный крем для рук

Подойдет «Детский» или специальный защитный крем (на упаковке написано "защитный крем"). Это и защита, и питание кожи одновременно. Наносить "Детский крем" нужно не только на ночь, но и до начала огородных работ.Специальный защитный крем наносить перед работой на вымытые руки. Обильно смажьте руки кремом, дайте впитаться, наденьте перчатки.

После работы:

• 1.Лимон или красная смородина.

Многие знают, что если не пользоваться во время пасынкованния помидоров перчатками, потом руки очень трудно отмыть и привести в порядок. Очень хорошо помогает лимон  от следов зеленой ботвы помидоров и травы. Помойте руки с мылом, если плохо очищаются, потрите мягкой щеточкой затем протрите долькой лимона и нанесите питательный крем.

• 2. Льняное масло 

Льняное масло обладает бактерицидными свойствами. На его основе можно приготовить «крем»: смешайте льняное масло с соком лимона и взбейте как майонез. В соке лимона много витамина С, а льняное масло заживляет кожу и делает ее невероятно мягкой. 

• 3. Кофейный скраб

«Скраб» из кофейной гущи — руки становятся мягкими и шелковистыми.

• 4. Эфирное масло лимона

Укрепить ногти избавиться от заусенцев поможет натуральное эфирное масло лимона. Стоит недешево, но его надо расходовать буквально по каплям. Вымойте руки, капнете в ладошку пару капель масла и быстренько смажьте ногти и кутикулу.

• 5. Масло чайного дерева 

Если вы поранились, используйте масло чайного дерева. Оно очищает и дезинфицирует раны, успокаивает и даже устраняет отечность при укусах насекомых.

• 6 Медицинские средства

Из аптечно-медицинских средств хорошо иметь на даче, жидкость «дермасан» — стоит недорого, быстро заживляет мелкие трещинки, ранки и смягчает кожу. в составе (глицерин и нашатырный спирт). Левомеколь,Йод, Перекись водорода.(продается в аптеке)

Вот еще несколько советов:

Вечером сделайте распаривающую ванночку для кожи рук и ногтей, воспользуйтесь отшелушивающим  скрабом, тщательно его смойте, обильно смажьте руки жирным питательным кремом, предназначенным для питания кожи рук и ногтей, наденьте хлопчатобумажные перчатки на всю ночь.

Простой совет: взять раствор перекиси водорода 3 % (она продается в любой аптеке) примерно 100 г, добавляем нашатырный спирт 10-20 г, а затем любое моющее средство для мытья посуды.

Все перемешать и опустить руки в раствор. Все трещины, которые потемнели, становятся светлыми. Потом вымыть руки с мылом и втереть любой питательный крем для рук.

Растение требует лечение. (Обратите внимание на свои растения.)

 По изменению цвета, формы и размера листа по внешнему виду  можно понять какое минеральное удобрение  требуется для растения.

 Можно распознать симптомы недостаточности отдельных элементов растениям при визуальном осмотре. Внимательно наблюдайте за ростом растения.

Дефицит азота в почве проявляется:

• Листья  бледно-зеленые, мельчают, старые листья преждевременно желтеют и осыпаются.

Уменьшается количество цветковых почек.

Плоды мельчают, снижаются их вкусовые качества, они интенсивнее окрашены, легко опадают, плохо хранятся.

Лечение: Опрыскивать раствором мочевины 20-50г на 10л воды.

При недостатке фосфора:

• Листья мельчают, темно-зеленая окраска иногда с бронзово-пурпурным и красным оттенком, а черешки и жилки листьев приобретают красноватые цвета. Засыхающие листья чернеют, рано опадают, побеги образуются тонкие и укороченные.

Цветков мало они мельчают, слабо окрашены.

Лечение: Опрыскивание раствором простого суперфосфата 300г на 10л воды.

При дефиците калия:

• Листья морщинистые, голубовато-зеленоватого цвета, краевой ожог (калийный некроз), при котором края листьев сначала светлеют, затем буреют, закручиваются к верху и отмирают.

Побеги прекращают рост, нередко отмирают.

Плоды мельчают, плохо окрашены, вкус ухудшается, осыпаемость увеличивается, лежкость снижается. Чаще всего имеет место на торфяно-болотных почвах, а также на песчаных и супесчаных.

Лечение: Опрыскивание раствором сернокислого калия 100г на 10л воды.

Признаки недостатка кальция:

• Листья появляются буроватые пятна, крапчатое пожелтение, края буреют и закручиваются кверху, отмирают верхушки побегов.

Плоды плохо хранятся.

Чаще бывает на кислых почвах, в районах с большим количеством осадков.

Лечение: Опрыскивать раствором хлористого кальция  30-40г на 10л воды.

При недостатке магния:

• Листья мраморные пятнистые, образуются бледно-зеленые пятна, вдоль жилок сохраняется зеленая окраска (межжилковый хлороз), приобретают красноватый или пурпурный оттенок, преждевременно осыпаются, как правило, с нижней части побегов.

Плоды мелкие, вкус ухудшается.

Чаще всего на сильно оподзоленных кислых почвах (песчаных, супесчаных, глинисто-песчаных).

Лечение: Опрыскивание раствором сернокислого магния 200г на10л воды.

Дефицит железа:

• Листья молодые желтеют, затем белеют, позднее покрываются по краям коричневыми пятнами отмирающей ткани и опадают.

При длительном недостатке отмирают побеги и даже ветви.

Обычно на высоко корбанатных и слабо дренированных почвах.

Лечение: Опрыскивать раствором железного купороса 50-100г на 10л воды.

При недостатке цинка:

• Листья мелкие, крапчатые, побеги укороченные, из верхушечных почек вместо побегов образуются розетки узких недоразвитых листьев.

Плоды мелкие, уродливой формы.

Лечение: опрыскивание раствором сернокислого цинка 5-10г на 10г воды.

Дефицит бора:

• Листья мельчают, появляется хлороз. У яблони листья сначала желтеют с покраснением прожилок, наблюдается ранее опадание молодых листьев, отмирают верхушечные почки.

Слабо цветут, плоды плохо завязываются.

На плодах образуются бурые или красно- коричневые подкожные пятна из опробковевшей ткани - специфическая пятнистость.

Наблюдается суховершинность деревьев.

Лечение: Опрыскивать раствором борной кислоты 15 г на 10л воды.

Недостаток марганца:

•  На верхних Листьях начинается  хлороз с краев листовой пластинки. Рост растения задерживается. Возможно засыхание молодых побегов.

Недостает на карбонатных и торфяно-болотных почвах.

Лечение: Опрыскивать раствором сернокислого марганца 10г на 10л воды.

Если не хватает меди:

• Листья пестрые, вялые.

Рост ослаблен, иногда отмирают верхушки побегов. Суховершинность деревьев.

Чаще всего на торфяных, болотных, и кислых песчаных почвах.

Лечение: Опрыскивать раствором сернокислой меди 3-5г. на 10л воды.

Первую подкормку проводят через неделю после цветения, вторую — через 15-30 дней после первой. Лучше всего опрыскивать растения утром или вечером, но в пасмурную погоду это можно делать и днем. Если прошел дождь подкормку надо повторить. Опрыскивают при мелком распылении (в виде росы).

Однако некорневые подкормки - только временная помощь. Основное удобрение (навоз, компосты, древесную золу, минеральные удобрения) вносят осенью или весной.

Кроме некорневых, летом проводят и корневые подкормки удобрениями. Для этого используют быстродействующие органические (навозная жижа, коровяк) или минеральные удобрения. Навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1:5. Питательная ценность навозной жижи увеличивается при добавке на одно ведро раствора 30-50 г суперфосфата. В 10 л воды разводят 1 кг.

 На 1 м приствольного круга вносят одно ведро подготовленного жидкого удобрения (лучше в бороздки глубиной 8-10 см). Для приготовления жидкого минерального удобрения в 10 л воды разводят 100 г суперфосфата, 40 г калийной соли, 60 г мочевины.

Особое внимание следует обратить на подкормку деревьев, подмерзших в зимний период, используя для этого как некорневую, так и корневую подкормку.

Уважаемые садоводы, при покосе травы очень часто либо скашивают саженцы, либо триммером травмируют кору. При полученных повреждениях деревья погибают. Постарайтесь, сразу сделать ограждение или воткнуть несколько колышков по кругу. Если сразу обнаружили, повреждения на коре обработайте садовым варом.

Укрытие винограда на зиму.

Виноград обрезать в середине октября оставляя 1.5-2 метра от земли. Укрывать следует тогда когда, лоза у винограда начнет созревать(примерно конец октября начало ноября) . Под лозу подложить доску . Укрыть агротексом или ультрасилом сверху засыпать слоем мелких сухих опилок ( 25 см от земли). Сверху накрыть пленкой.

Снятие укрытия с винограда .

Снять пленку в середине апреля. Остальное укрытие ультрасил вместе с опилками снять 9-10 мая.

  Не спешите открывать виноград.

Все почему-то считают, что под укрытием виноград запреет. Но мало кто при этом учитывает, что на Дальнем Востоке очень длительный весенний период. До конца апреля держатся слабо плюсовая температура. Как раз в этот момент дорастают, доформировываются кисти в почках. В это время часто бывают возвратные заморозки, а температура -5 гр. для кисти губительна.

Под укрытием держится постоянная плюсовая температура, под которой виноград постепенно оттаивает. На улице + 25, а там, из-за того, что земля постепенно оттаивает – +4+8. Это очень благоприятная температура для доформирования почек.

Поэтому открывать виноград лучше попозже, 9-10 мая. Виноград проснется, кисти получатся на порядок больше, а значит и урожая будет больше.

   Ряды винограда лучше располагать с востока на запад, это особенность нашей местности. При этом солнце максимально освещает кисти, ягода набирает больше сахара.

КАК ГРИБЫ сеять

Готовится грибная "рассада" - просто. Берётся шляпка уже перезревшего гриба (белый или подберезовик). Перемалывается на обычной ручной мясорубке. Кладётся в бутыль с водой. Дальше идёт способ "пробуждения" спор грибов. "Чтобы пробудиться споре в природе - ей нужно пройти по кишечнику зайчика или ежика. Какая там на эту спору воздействует среда в этом кишечнике? Крайне агрессивная по отношению к пище - она, эта среда, пищу эту расщепляет. Для воссоздания такой среды в домашних условиях кладётся на литровую бутыль пару чайных ложек французских дрожжей. Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки оседает мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху - слить в отдельную посудину. Всё - посевной раствор готов. Нужно учитывать концентрацию - в одном грибе - не миллион, и даже не миллиард спор. А биллион. И поэтому не нужно поливать раствором такой концентрации. Берётся пропорция - стакан готового раствора со спорами из бутылки на бочку воды. Пластиковую, двухсот литровую бочку. И поливаются из обычной садовой лейки желательно около ТЕХ видов деревьев, около которых и был найден гриб. Если подберёзовик был найден у берёзы, то и лить рядом с берёзами. Если белый - около дуба (а и такое бывает) - то и лить около дуба. Здесь дело в том, что и подберёзовик и белый гриб всегда находятся в тесной связи с корнями деревьев. И споры "помнят" и "умеют" выстраивать отношения с теми видами деревьев, около которых росла их мама. И можно "сеять". Хоть - на даче. Хоть в соседнем лесу. Где душа пожелает.                 

P.S. Сама этим методом не пробовала сеять, поэтому  подлинность этого метода подтвердить не могу.