СТАТЬИ посадка и уход

Преимущества осенней посадки

• Это выгоднее

Саженцы осенью приобретать гораздо выгоднее: питомники и садоводы начинают реализацию только что выкопанного посадочного материала — отсюда большой выбор разных сортов, доступная цена и возможность оценить качество покупки. Растения в эту пору часто продаются и с последними листьями, и со свежими корнями (которые могут свидетельствовать о здоровье саженца). К тому же, добросовестные садоводы нередко демонстрируют и плоды, присущие именно этому сорту, что очень важно для покупателей.

Деревца осенней посадки хорошо перезимовывают и весной просыпаются вовремя – где-то на месяц раньше, чем саженцы весенней посадки.

Посадка и уход за саженцами.

Деревья (Слива, яблоня, груша, абрикос) все привиты на дичку. При посадке весной, найти место повыше, выкопать лунку пошире

1)В лунку добавить песок, навоз, землю 1/1/1,перемешать

2) Расправить корни.

3) Вбить колышек, аккуратно не задевая корень.

4) Засыпать землей до корневой шейки, полить (1-2 ведра), немного уплотнить землю ногой.

5) Подвязать. Подвязывать саженец к колу нужно не туго, восьмеркой – задача веревки или шпагата не притянуть как можно туже саженец дерева к колышку, а лишь удерживать его в вертикальном положении, чтобы он рос прямо.

6) Место прививки засыпать землей нельзя.

7)1/3 дерева обрезать сверху, срез обработать садовым варом.

В течение лета поливать, убирать поросль. Осенью побелить, удобрить землю фосфорно-калийным удобрением. Весной мочевиной.

Как прикопать саженцы на зиму, купленные осенью.

Саженцы после покупки осенью нельзя долго держать в теплом помещении. Важно, чтобы температура, при которой будут, временно храниться саженцы, была как можно ближе к температуре наружного воздуха. Место для прикопки должно быть сухим возвышенным, чтобы не застаивалась вода. Выкопать канаву. Саженцы освобождают от упаковки и укладывают на расстояние 10-25см друг от друга, в зависимости от размера корневой системы, корнями на север, верхушками на юг. Если почва сухая, корни уложенных в канаву саженцев поливают из лейки. Если почва достаточно влажная, то поливать нет необходимости. После этого, корни саженцев и часть ствола, примерно 20-30см, засыпают землей. Насыпанную поверх корней землю обязательно слегка притаптывают ногой. Прикопанные саженцы оставляют без укрытия до конца октября-начала ноября. Когда почва промерзнет на глубину 2-4 см, прикопанные саженцы накрывают «Агротекс»,"Ультрасил" или другим нетканным укрывным материалом (или ветошью), сверху можно положить опилки ,листья ,сухую траву. Весной, не позже 5 апреля, с саженцев снимают укрытие, а когда почва оттает и подсохнет, саженцы высаживают на постоянное место, не заглубляя прививку, 1/3 макушки обрезать . И всегда следует помнить, что саженцы- это живые растения за которыми нужно следить и ухаживать.

Различные виды обрезки.

Делая обрезку, садовод может преследовать различные цели. Соответственно различают и разные виды обрезки.

Формирующая. Помогает создать крону необходимой плотности и силуэта дерева. Благодаря ей, правильно сформированная скелетная часть приобретает устойчивость к нагрузкам.  

Регулирующая. Она необходима для сохранения сформированной кроны, помогает поддержать хорошую освещенность ветвей, не даёт перегружать скелетную часть молодыми побегами.

Омолаживающая. Позволяет старому дереву обновиться, поскольку стимулирует рост новых ветвей. Если ежегодный прирост побегов составляет 10-15см, нужно укорачивать ветви, чтобы пробуждать придаточные и спящие почки.

Восстановительная. Эта мера позволяет пострадавшим по разным причинам растениям вернуть возможность развития, цветения и плодоношения. Санитарная. Если на растении присутствуют сухие, больные, поломанные или пораженные ветки, их необходимо удалять. Делать это можно круглогодично, но только не в морозные дни. После обрезки больных побегов необходимо дезинфицировать инструмент спиртом.

Источник: http://diz-cafe.com/ozelenenie/obrezka-plodovyx-derevev.html

В общем, ТРИПС -это мелкий летающий вредитель который часто обитает на разных цветах (синих, желтых) и листьях, и активно размножается в жаркую погоду, который высасывает сок из растения. Уничтожить его сложно, но можно уменьшить численность.К сожалению если вы увидели трипс на цветке уже поздно, если увидели бурые ягоды и скрученные листья, тем более уже поздно, и урожай потерян. Поэтому после того как кусты отплодоносили или если сильно поражены обрезаем ягоды и листья (в тканях листа трипс откладывает яйца) сожгите листья, опрыскайте от клещей и трипса растение и землю (так как часто яйца и на земле).

Опрыскивание ( препаратом "Фитоверм", "Актара" и т.д. с добавлением немного жидкого мыла) для профилактики, нужно начинать проводить когда покажется цветонос, но успеть до цветения, а так же после плодоношения.Между кустами положите либо развесьте клеевые ловушки: можно взять ленты для мух или желтые либо синие бумажные полоски, на которые наносят клейкое вещество.

Дорогие садоводы, при выборе саженцев будьте Внимательны. Старайтесь покупать саженцы  выращенные (районированные) в вашем округе, сорта стойкие акклиматизированные к вашим климатическим условиям, так как не все сорта  зимуют и благоприятно растут в экстремальных условиях. Конечно, это ваш выбор можете экспериментировать, но это риск потери денег и что более важно времени. Может пройти год после посадки, и вы увидите, что саженец после зимы погиб или проходят года, когда вы поймете что, растение не подходит для ваших климатических условий постоянными подмерзаниями и различными болезнями, а следственно останетесь без урожая. Мы же не высаживаем растения, которые, например, растут в теплых странах, бананы и кокосы не растут у нас.

Поэтому ранее создавались Институты и питомники, в которых велись серьезные селекционные работы, которые длились годами, что бы создать определенные сорта, подходящие к особым климатическим условиям.

Наши саженцы выращены и привиты в Хабаровске, у нас есть свои маточники. Многие сорта выведены специально для Дальнего востока еще в далекие СССР, когда велись обширные и долгие селекционные работы, для выявления специальных зимостойких сортов. Некоторые современные сорта акклиматизированные, и хорошо переносят холодные зимы.

 Плюсы ранней посадки осенью.

Старайтесь садить саженцы ранней осенью - сентябрь, начало октября. Саженцы с листьями и массой целых корней продолжают расти, и до морозов успевают вжиться в землю, отрастить новые корешки, нормально сбросить лист и закончить вызревание почек. Зимой крона получает от корней влагу, и морозостойкость в норме. Такие деревца хорошо перезимовывают и весной просыпаются вовремя – где-то на месяц раньше, чем саженцы весенней посадки. Те пока очухаются, пока тронутся в рост – уже скоро июль. А эти стартуют сразу. И рост хороший, и вегетация длинная – к зиме успевают подготовиться.

Посадка

Посадка стелющихся яблонь имеет свои особенности.

Первое, с чем нужно определиться, это место для стланцевого дерева.  Участок выбирайте возвышенный, защищенный от порывистого ветра, зимой на этом месте должно скапливаться много снега.

- В посадке стланца ничего особенного нет. Саженец  укладывается в яму под углом 40 - 45 градусов вершиной на юг. Важно, чтобы прививка смотрела вниз, иначе при формировке деревце может сломаться. Саженец засыпается землей, смешанной с перегноем, золой и песком.

При посадке корневую шейку саженца следует заглубить на 3 см. не закапывая прививку. Сильное заглубление саженца  вредно, так как может привести к подопреванию коры.

Саженец поместите в посадочную яму, корни хорошо расправьте во все стороны и засыпьте их почвой. После посадки обязателен полив - 2 - 3 ведра на одно дерево.

Формировка кроны яблони

Главное занятие в уходе за стланцевыми растениями – формировка кроны. Начинать формировать стелющиеся яблони нужно сразу же после посадки. Для этого саженец пригните к почве и пришпильте его деревянными крючками. Эта процедура также поможет уберечь молодое растение от морозов.

При сгибании дерева важно придерживать его у места прививки, что случайно не поломать.

Следите за тем, чтобы стволик не изгибался дугой, иначе растение будет плохо расти, весной и летом страдать от солнечных ожогов, а зимой от морозов. Пригибать и пришпиливать к земле нужно и все боковые ответвления. Боковые побеги пришпиливайте в разные стороны, по типу веера.

Основная особенность стланцевой формировки кроны яблони заключается в том, чтобы все ветви всегда располагались у поверхности почвы. Основные скелетные ветви направляйте в разные стороны на свободное место. Побеги, что растут вдоль основания ствола, отгибайте в обратном направлении.

Следите за состоянием кроны, вовремя удаляйте сломанные ветви, а также затемняющие и загущающие крону побеги. Такую санитарную обрезку рекомендуется проводить ранней весной или в первой половине лета.

Работа эта не сложная, но должна проводиться ежегодно.

Плюсы стланцевой формы:

1.Они не попадают под экстремальные условия зимой и под перепады температуры весной. Из-за того, что они укрыты снежным одеялом, и температура там держится без колебаний, дерево не просыпается раньше времени, что спасает его от гибели. По оценкам специалистов, крупноплодные яблони в стелющейся форме могут жить 60-80 лет.

  2. Яблоня в стланцевой форме расстилается над землей. Дерево находится в благоприятных температурных условиях летом. Это очень важно. Многим сортам не хватает суммы активных температур летом (особенно более западные сорта, да и не все сорта выживают даже в стланцевой форме, поэтому выбирайте те сорта которые уже районированы по вашему региону). А ветки яблонь, находясь на высоте 30-40 см от земли, лучше прогреваются, у них лучше вызревает древесина.

  3. Стланцы почти не поражаются вредителями, и в частности плодожоркой. Оказывается, бабочка плодожорки старается откладывать свои яйца выше метра от земли, а стланцевые яблони ниже.

  4. Стланцевые формы можно укрыть не только снегом, что дает возможность выращивать крупноплодные сорта в северных регионах. Для укрытия используют пенопласт и доски, поставленные в качестве опоры под укрывной материал. Всю крону яблони накрывают единым полотном, например, спанбондом наивысшей плотности. Сверху засыпают листьями, лапником, снегом.

   Формировка в стланцевой (прикопочной) форме. (Можете выбрать любой предложенный способ формировки).

1 способ:

Способ 2:

Способ 3

Чтобы увеличить урожай малины, кроме полива и подкормки, можно прищипывать верхушки растений 2 раза в год: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре.

 К зиме растение прекратит рост, окрепнет и хорошо перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветки вырезаем. Остаются подросшие и прищипанные молодые побеги, которые весной превращаются в пышный куст. Урожай повышается в 2-3 раза. Этот метод хорош, если у вас редкие насаждения, так как при прищипке раскустится куст.

Про садовый вар

   После обрезки необходимо обработать срезы садовым варом.  Чаще всего рекомендуют наносить вар непосредственно после обрезки. Предпочтительнее наносить состав через несколько дней после того, как произведете обрезку. Почему?

Для естественного подсыхания поверхности. И это результат практических наблюдений, если вар наносится толстым слоем сразу после обрезки, под действием солнечного нагрева он деформируется, чуть-чуть поднимаясь над поверхностью. Под этим варом образуется влага, которой некуда испаряться, – идеальные условия для роста различных споровых культур. На сухих поверхностях такого не происходит.

  Поэтому даем срезам подсохнуть день, два, а уже после этого наносим вар тонким слоем.

  Так же можно использовать Клей медицинский БФ, смазывать раны, рак, срезы на коре растений.

  Большинство дачников, как правило, при обрезке яблони убирают нижние ветви — якобы они мешают. Но дереву эти ветви нужны — они защищают ствол от солнечного перегрева, а листья на таких ветках служат дополнительным источником питания. Если какие-то ветви из нижнего яруса мешают во время перекопки и рыхления почвы, при внесении удобрений и поливе, то просто ставим подпорки под них…