СТАТЬИ посадка и уход

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Осторожно, трипс!

В общем, ТРИПС -это мелкий летающий вредитель который часто обитает на разных цветах (синих, желтых) и листьях, и активно размножается в жаркую погоду, который высасывает сок из растения. Уничтожить его сложно, но можно уменьшить численность.К сожалению если вы увидели трипс на цветке уже поздно, если увидели бурые ягоды и скрученные листья, тем более уже поздно, и урожай потерян. Поэтому после того как кусты отплодоносили или если сильно поражены обрезаем ягоды и листья (в тканях листа трипс откладывает яйца) сожгите листья, опрыскайте от клещей и трипса растение и землю (так как часто яйца и на земле).

Опрыскивание ( препаратом "Фитоверм", "Актара" и т.д. с добавлением немного жидкого мыла) для профилактики, нужно начинать проводить когда покажется цветонос, но успеть до цветения, а так же после плодоношения.Между кустами положите либо развесьте клеевые ловушки: можно взять ленты для мух или желтые либо синие бумажные полоски, на которые наносят клейкое вещество.

При выборе саженцев

Дорогие садоводы, при выборе саженцев будьте Внимательны. Старайтесь покупать саженцы  выращенные (районированные) в вашем округе, сорта стойкие акклиматизированные к вашим климатическим условиям, так как не все сорта  зимуют и благоприятно растут в экстремальных условиях. Конечно, это ваш выбор можете экспериментировать, но это риск потери денег и что более важно времени. Может пройти год после посадки, и вы увидите, что саженец после зимы погиб или проходят года, когда вы поймете что, растение не подходит для ваших климатических условий постоянными подмерзаниями и различными болезнями, а следственно останетесь без урожая. Мы же не высаживаем растения, которые, например, растут в теплых странах, бананы и кокосы не растут у нас.

Поэтому ранее создавались Институты и питомники, в которых велись серьезные селекционные работы, которые длились годами, что бы создать определенные сорта, подходящие к особым климатическим условиям.

Наши саженцы выращены и привиты в Хабаровске, у нас есть свои маточники. Многие сорта выведены специально для Дальнего востока еще в далекие СССР, когда велись обширные и долгие селекционные работы, для выявления специальных зимостойких сортов. Некоторые современные сорта акклиматизированные, и хорошо переносят холодные зимы.


Плюсы ранней посадки осенью.

 Плюсы ранней посадки осенью.

Старайтесь садить саженцы ранней осенью - сентябрь, начало октября. Саженцы с листьями и массой целых корней продолжают расти, и до морозов успевают вжиться в землю, отрастить новые корешки, нормально сбросить лист и закончить вызревание почек. Зимой крона получает от корней влагу, и морозостойкость в норме. Такие деревца хорошо перезимовывают и весной просыпаются вовремя – где-то на месяц раньше, чем саженцы весенней посадки. Те пока очухаются, пока тронутся в рост – уже скоро июль. А эти стартуют сразу. И рост хороший, и вегетация длинная – к зиме успевают подготовиться.

ФОРМИРОВКА САЖЕНЦЕВ В СТЛАНЦЕВОЙ (ПРИКОПОЧНОЙ) ФОРМЕ ( ЯБЛОНЯ,ПЕРСИК и Т.Д)

Посадка

Посадка стелющихся яблонь имеет свои особенности.

Первое, с чем нужно определиться, это место для стланцевого дерева.  Участок выбирайте возвышенный, защищенный от порывистого ветра, зимой на этом месте должно скапливаться много снега.

- В посадке стланца ничего особенного нет. Саженец  укладывается в яму под углом 40 - 45 градусов вершиной на юг. Важно, чтобы прививка смотрела вниз, иначе при формировке деревце может сломаться. Саженец засыпается землей, смешанной с перегноем, золой и песком.

При посадке корневую шейку саженца следует заглубить на 3 см. не закапывая прививку. Сильное заглубление саженца  вредно, так как может привести к подопреванию коры.

Саженец поместите в посадочную яму, корни хорошо расправьте во все стороны и засыпьте их почвой. После посадки обязателен полив - 2 - 3 ведра на одно дерево.

Формировка кроны яблони

Главное занятие в уходе за стланцевыми растениями – формировка кроны. Начинать формировать стелющиеся яблони нужно сразу же после посадки. Для этого саженец пригните к почве и пришпильте его деревянными крючками. Эта процедура также поможет уберечь молодое растение от морозов.

При сгибании дерева важно придерживать его у места прививки, что случайно не поломать.

Следите за тем, чтобы стволик не изгибался дугой, иначе растение будет плохо расти, весной и летом страдать от солнечных ожогов, а зимой от морозов. Пригибать и пришпиливать к земле нужно и все боковые ответвления. Боковые побеги пришпиливайте в разные стороны, по типу веера.

Основная особенность стланцевой формировки кроны яблони заключается в том, чтобы все ветви всегда располагались у поверхности почвы. Основные скелетные ветви направляйте в разные стороны на свободное место. Побеги, что растут вдоль основания ствола, отгибайте в обратном направлении.

Следите за состоянием кроны, вовремя удаляйте сломанные ветви, а также затемняющие и загущающие крону побеги. Такую санитарную обрезку рекомендуется проводить ранней весной или в первой половине лета.

Работа эта не сложная, но должна проводиться ежегодно.


Плюсы стланцевой формы:

1.Они не попадают под экстремальные условия зимой и под перепады температуры весной. Из-за того, что они укрыты снежным одеялом, и температура там держится без колебаний, дерево не просыпается раньше времени, что спасает его от гибели. По оценкам специалистов, крупноплодные яблони в стелющейся форме могут жить 60-80 лет.

  2. Яблоня в стланцевой форме расстилается над землей. Дерево находится в благоприятных температурных условиях летом. Это очень важно. Многим сортам не хватает суммы активных температур летом (особенно более западные сорта, да и не все сорта выживают даже в стланцевой форме, поэтому выбирайте те сорта которые уже районированы по вашему региону). А ветки яблонь, находясь на высоте 30-40 см от земли, лучше прогреваются, у них лучше вызревает древесина.


  3. Стланцы почти не поражаются вредителями, и в частности плодожоркой. Оказывается, бабочка плодожорки старается откладывать свои яйца выше метра от земли, а стланцевые яблони ниже.


  4. Стланцевые формы можно укрыть не только снегом, что дает возможность выращивать крупноплодные сорта в северных регионах. Для укрытия используют пенопласт и доски, поставленные в качестве опоры под укрывной материал. Всю крону яблони накрывают единым полотном, например, спанбондом наивысшей плотности. Сверху засыпают листьями, лапником, снегом.


   Формировка в стланцевой (прикопочной) форме. (Можете выбрать любой предложенный способ формировки).


1 способ:

Способ 2:

Способ 3




Как увеличить урожай малины.

Чтобы увеличить урожай малины, кроме полива и подкормки, можно прищипывать верхушки растений 2 раза в год: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре.

 К зиме растение прекратит рост, окрепнет и хорошо перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветки вырезаем. Остаются подросшие и прищипанные молодые побеги, которые весной превращаются в пышный куст. Урожай повышается в 2-3 раза. Этот метод хорош, если у вас редкие насаждения, так как при прищипке раскустится куст.

Про садовый вар

Про садовый вар

   После обрезки необходимо обработать срезы садовым варом.  Чаще всего рекомендуют наносить вар непосредственно после обрезки. Предпочтительнее наносить состав через несколько дней после того, как произведете обрезку. Почему?

Для естественного подсыхания поверхности. И это результат практических наблюдений, если вар наносится толстым слоем сразу после обрезки, под действием солнечного нагрева он деформируется, чуть-чуть поднимаясь над поверхностью. Под этим варом образуется влага, которой некуда испаряться, – идеальные условия для роста различных споровых культур. На сухих поверхностях такого не происходит.


  Поэтому даем срезам подсохнуть день, два, а уже после этого наносим вар тонким слоем.


  Так же можно использовать Клей медицинский БФ, смазывать раны, рак, срезы на коре растений.


  Большинство дачников, как правило, при обрезке яблони убирают нижние ветви — якобы они мешают. Но дереву эти ветви нужны — они защищают ствол от солнечного перегрева, а листья на таких ветках служат дополнительным источником питания. Если какие-то ветви из нижнего яруса мешают во время перекопки и рыхления почвы, при внесении удобрений и поливе, то просто ставим подпорки под них…

КАК ОБРЕЗАТЬ СЛАБО И СИЛЬНО ПОДМЕРЗШИЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

 КАК ОБРЕЗАТЬ СЛАБО И СИЛЬНО ПОДМЕРЗШИЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ?

 Иногда при посадке осенью наблюдаются  случаи подмерзания верхних веток однолетней древесины, но переживать не нужно, так как вам в любом случае нужно обрезать 1/3 верхушки от саженца. Характер и сила обрезки пострадавших деревьев зависит от степени подмерзания.

 Обрезка подмерзших деревьев во всех случаях должна быть сильнее, чем неповрежденных морозами деревьев того же возраста. Поврежденная древесина имеет коричневую или черную окраску. При обрезке сначала удаляют все полностью погибшие части кроны.

 Полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо, а если подмерзла только верхняя часть – до здоровой древесины. При такой обрезке не следует стремиться обязательно, сохранить форму кроны. При ее проведении рассчитывают на отрастание побегов из спящих почек. Необходимую поправку можно сделать в следующем году или летом, если обнаружатся усыхающие ветви или их части.

КАК ПРИНУДИТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВСТУПИТЬ В ПЛОДОНОШЕНИЕ?

 КАК ПРИНУДИТЬ СИЛЬНО РАСТУЩИЕ МОЛОДЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВСТУПИТЬ В ПЛОДОНОШЕНИЕ?

Прореживая крону, не спешите сразу удалять не понравившуюся ветку, подумайте: может быть, достаточно изменить ее направление.

Бывает так, что плодовые деревья растут очень сильно, но не плодоносят. Существует много причин позднего вступления плодовых деревьев в плодоношение. Продолжительность непродуктивного младенческого периода у плодовых растений является сортовой особенностью, но зависит также и от условий выращивания. Часто не происходит заложения цветочных почек. Садоводы специально отгибают ветви пониже, чтобы вызвать плодоношение яблонь и груш. Легче всего этого можно добиться путем отгиба части веток и закрепления их в горизонтальном или поникшем положении с помощью резиновых лент и проволоки или шпагата. Эту операцию проводят в конце июня. Отгибают около 25% обрастающих (не скелетных и полу скелетных) веток дерева.

Чем ниже опущена ветка, тем вероятнее, что на ней завяжутся плоды, и наоборот.

Есть даже такая притча

Повесил как-то крестьянин старый горшок на ветку яблони — такой, которая никак не хотела давать урожаи. Повесил, да и забыл. А на следующий год глядит — вся яблоня без цветов, как была и до этого, а ветка с горшком — в цвету. Вскоре и яблоки на ней поспели. Удивился крестьянин, а потом взял да и обвешал все дерево горшками. И заставил-таки ленивое дерево плодоносить.

  Отгибать ветки можно практически в любое время. Но если сделать это в начале одревеснения побегов, то заданное положение они приобретут очень быстро. Если же ветки отогнете после листопада, то они не привыкнут к новой для них ориентации и к весне.

Закреплять ветки в заданном положении можно любым удобным и доступным вам способом: подвязывая бечевкой к ниже расположенным веткам, стволу, штамбу или к забитому в землю колышку. Но во всех случаях помните, что бечевка, особенно если узел был затянут туго, может врезаться в кору, позднее образуется перетяжка, и ветка может отломиться. Особенно опасны перетяжки на стволе и штамбе. Следите за подвязанными ветками и своевременно снимайте бечевку.

P.S

Совсем не обязательно мудрствовать над деревьями, если они и без того нормально растут, развиваются и готовятся обильно плодоносить, когда им положено. Знание какого-то приема ни в коей мере не обязывает к его применению. Все надо делать по мере надобности, вовремя и с вполне определенной целью: какой-то процесс усилить, какой-то направить по иному руслу. Не более того.

 


Удачная крона


Удачная крона

  Все сухие ветки надо вырезать до здорового места. Если в кроне имеется пустое место, т. е, пространство, не заполненное ветвями, то при обрезке ближайшую ветку подрезают над глазком, направленным в это свободное пространство кроны.

  Между ветками кроны соблюдают равновесие, чтобы крона всегда сохранялась симметричной. Все ветви, растущие внутрь кроны, вырезают до основания.

  Хорошо сформированная крона должна иметь не менее четырех основных ветвей, из которых один побег направлен вверх и служит продолжением штамба. Остальные три составляют боковые ветки. При пяти ветвях крона получается еще лучше, но это в том случае, если у дерева крепкий ствол.

 Яблоня и слива растут в стороны, поэтому крона у них должна иметь шарообразную форму.

 Груша растет больше вверх, образуя пирамидальную крону.